День седьмой

Кемпинг “Кронштадт”

г.Альта

3850 км.

Утром встали в 7-00, позавтракали, заправили свой термос кипятком и выехали на поиски музея. Он оказался в шести км. от границы города по дороге на юг. Комплекс очень заметен. Когда ставили свою Нюшку на бесплатную парковку около музея, то рядом с нами стояли две машины из Москвы, 177 регион, когда через три часа пришли забирать машину, то рядом с нами обнаружили мотоцикл, также с российскими номерами, по моему - Калининград. Пассажиров мы так, и не видели.

Музей очень обширный, кроме самих залов с экспонатами, на берегу расположены группы рисунков, так называемые, сайты.

Билеты на двоих стоят 160 NOK. К ним ведёт тропинка, переходящая в деревянные мостки с верёвочными перилами, чтобы туристам удобно было ходить, не прыгать по камням, да и чтобы рисунки не затаптывали. Для лучшей видимости, рисунки обведены красной краской.

Место прекрасное на берегу фьорда, синяя вода, зелёная трава и море розовых цветов (они и у нас в России встречаются).

Почти полдня провели мы в этом музее, но надо ехать дальше. Где-то около 16 км. от Альты на юг, повстречалась на трассе неброская вывеска “Музей Тирпица”, с дороги не видное небольшое одноэтажное здание.

Я в юности много прочитал мемуаров и наших, и зарубежных военоначальников, и много читал об этом линкоре, а здесь подвернулся шанс посмотреть на подлинные вещи, ведь он погиб именно в этих местах. Супруга со мной не пошла, осталась у машины, а я оказался единственным посетителем. Купив билет у девушки за 60 NOK, я было собрался пройти в залы с экспонатами, но девушка завела меня в кинозал, усадила и включила фильм. Оказывается немцы здесь воевали как на курорте. Выходили в море топили суда союзников и возвращались в убежище. Культурнвя жизнь у них кипела ключом: они устраивали соревнования по футболу и волейболу, с вручением кубков перед всем гарнизоном, устраивали концерты. В конце, концов союзники взялись за них и со второй попытки потопили “Тирпиц”. Очень большой и интересный подбор экспонатов.

Мне лично очень понравилось. У музея стоит памятник 1700 немецким иорякам погибших в Каафьорде.

Пообедали в красивом месте, на пустынном берегу о фьорда разложили свой походный столик, поставили примус и заварили себе прекрасный обед, с видом на фьорд, в котором в ста метрах от берега стояли исскуственные садки, в которых промышленным способом разводили сёмгу. Представьте себе эту картину и …тишина, нарушаемая выпрыгивающей из воды большими рыбинами.

По пути заправились бензином (бляйбфри) по цене 12,57 NOK. Направление держали на Андсельв, в Тромсе решили не заезжать, а переправиться на остров Вестеролен.

Ночь застала нас в пути, правда несмотря на 24-00 местного, было светло как пасмурным днём.

На ночёвку встали на парковке рядом с двумя кемперами, у красивого фьорда с голубовато-зеленоватой водой и дикими утками, которые спокойно плавали неподалёку от нас.

День восьмой

Парковка около Сарейса

4301 км.

Проснулись в 5-20(МСК), встали, умылись, сделали зарядку, так как спали в машине, позавтракали и тронулись по красивым местам на остров Сенья. Узкая дорога проходила по самому краю фьорда, слева – море, справа скалы и многочисленные карманы для разъездов. По мосту, который на карте не был указан, перебрались на остров Сенья, на территорию национального заповедника. На дороге нам встречались зайцы, неохотно упрыгивающие от дороги, много диких гусей. Поднявшись на перевал и спустившись с него в облаках, которые лежали ниже нас как туман, мы въехали в небольшой, спящий городок Грюлленфьорд.

Здесь мы стали ждать паром на Анденес (ходит два раза в день), мечту моей супруги, которая мечтала побывать на китовом сафари. Ждали часа два.

Мы были единственной машиной на прчале, но откуда-то стали подтягиваться пешие туристы, подъехало несколько машин и наконец подошёл небольшой паром.

Без проблем погрузились и паром отчалил. Выгрузились в Анденес, проехали к комплексу где организуют китовое сафари. К большому сожалению, на 15-00 рейс бронь была забита, записались на 21-00 ( рейсы: в 9-00, 15-00 и 21-00). Стоимость одного билета на взрослого 745 крон, дороговато. Тем временем выехали за городок и на площадке кемпинга, вернее площадке для кемперов пообедали на берегу Северного моря.

Вид был замечательный, голубая вода и на пляже, ниже скал, белый, белый песок. Пообедав, заехали обратно в город, нам нужно было обналичит дорожные чеки, но банки в воскресенье не работали. Тем временем погода испортилась, солнце ушло за тучи, поднялся ветер и заморосил мелкий, нудный дождь. Подъехали к порту, где причалило судно с сафари. Туристы шли с него промёрзшие, дрожащие, а ведь было всего 17-00 по местному, а у нас рейс был на 21-00. Узнали, что рейс продолжается от трёх до пяти часов, пока не найдут стадо китов и всё это время туристы находятся на палубе. Рассудив всё трезво, взвесив за и против, мы решили, что китовое сафари не стоит нашего здоровья, и если мы заболеем, то у нас могут появиться в дальнейшем большие проблемы, так как нам ещё нужно было посетить ещё восемь стран. То есть, наше дальнейшее путешествие зависело от случайности, этого мы не могли себе позволить, и как не обидно было осознавать, но мы решили отказаться от такой поездки по холодному, дождливому морю. Решение было принято и мы отправились на юг острова по западному побережью.

Дорога была отличного качества, ну а природа, была выше всяких похвал! Горы лежащие перед нами, были укутаны облаками, из них торчали вершины.

Ярко синее небо, белые облака, коричневые и зеленоватые склоны, жёлтый песок и голубая синь Атлантического океана, уходящая за горизонт, так и просилось снимать и снимать на фотоаппарат! Хотелось сохранить эту красоту надолго, что мы и попытались сделать! Проехали у Сортлэнда по дугообразному мосту ( чтобы большие суда могли заходить в фьорд).

Здесь, нам пришлось использовать запас российского бенгзина в 10-ти литровой канистре, которую мы брали с собой. Хотели дотянуть до Мелбу, но я побоялся обсохнуть, на этих 15 км, которые оставались до заправки, где я залился под горлышко (по 11,63 NOK). Больше в канистру я не заливал. В дальнейшем, у нас больше таких проблем не возникало. В Мелбу сели на паром, на Фискебол, билет118 (NOK), паром идёт 20 минут. На ночёвку встали в 01-13(МСК), с этими белыми ночами теряется чувство времени, едешь, едешь, глядь, а время давно пора спать!

День девятый

4584 км.

Утром встали в 8-20(МСК), позавтракали бутербродами с чаем из термоса (хорошая штука – термос) и в путь, на Борг. Там была обнаружена и восстановлена усадьба викингов и в настоящее время здесь находится музей Лофотр. Он виден издалека, расположен на высоком холме. Его ориентир громадная башня костёла с крестом, в стиле модерн. Нам было непонятно, зачем этот костёл необходимо было строить в этом месте на территории музейного комплекса. Совсем он не вписывается в этот ландшафт.

Музей Лофотр (часы работы с 10-00 до 19-00, билет стоит 100 норв. крон) расположен на большой территории, на холмистой местности. На самом холме стоит длинное строение, похожее издали на перевёрнутую лодку викингов, с высокой крышей, низкими стенами с высокой земляной завалинкой, для тепла и маленькими окнами, длиной около 50-ти метров.

Вот в этом доме и жил весь клан викингов. Дом разделён перегородками на несколько больших отделений, где работали, варили и принимали пищу, занимались ремеслом. В большом зале, пиршественной стоит деревянный трон, где восседал глава рода. Персонал музея одет в костюмы той эпохи, женщины варили похлёбку в котле, подвешаным над огнём, в очаге, дым от которого уходил вверх, в отверстие в крыше. Потом этой похлёбкой угощают, тех, кто желает отведать. Но мы были самыми первыми посетителями, они только начинали варить, поэтому нам не суждено было попробовать еды викингов. Много экспонатов, большинство можно трогать руками, мы даже снялись в одеянии викинга.

Затем, после осмотра жилища, пройдя вниз, к озеру по расставленным указателям метров 800, подошли к лодке (дракару) викингов. Который был в отличном состоянии и видно, что на нём ходят на вёслах и под парусами по озеру.

Рядом стояла уменьшенная копия дракара. Видно было, что изготовлены они по восстановленным чертежам. Пройдя по заросшей дороге, через лес, вернулись к жилищу викингов, откуда начиналась наша экскурсия, и где внизу у подножия холма мы оставили на бесплатной парковке свою Нюшку. К этому времени, парковка была уже наполовину заполнена туристическими автобусами, кемперами и авто. Проветрив машину, на солнце она накалилась за два часа, мы продолжили путь на юг Лофонтен, в посёлок А. В 18-00 мы подъехали в посёлок А (4734 км.), он в действительности таким и оказался, как на открытке, ярким, солнечным и красочным.

Доехали до большой парковки, где стояло множество автобусов и машин из разных стран, но российских мы не увидели, оставив там машину, пешком прошли на самую оконечность. Вид был сногсшибательным! Вертикальные, обрывистые скалы, синяя вода, и зелень травы на верхних площадках скал. Здесь было расположено много кемпингов, но мы обратили внимание, что велосипедисты, протащив свои машины по узкому тротуарчику, разбили палатки прямо на плоской, травянистой площадке у самого обрыва и чувствовали себя прекрасно! В первый раз мы позавидовали велосипедистам, нашу машину не пронесёшь сюда на руках. Полюбовавшись видом, мы сели в машину, развернулись и поехали назад, в Райн, где приставал паром идущий на Будё. В 21-40 (МСК) мы были на причале и встали в очередь на паром (687 норв.крон). Ждали паром недолго, погрузились, оставили машину на нижней палубе а сами поднялись на пассажирскую, где уселись в удобные кресла, наблюдая за курсом и движением парома на экране многочисленных мониторов, развешанным над головами пассажиров.

В Будё, съехав с парома, не ломая голову, пристроились за колонной машин, но вскоре колонна растаяла, и нам самим пришлось опять прокладывать и проходить маршрут. На ночёвку встали под Фауске. Поставили палатку, приготовили ужин и спать.

День десятый

28 июля 2007 г.

Около Фауске

4790 км.

Утро нас встретило мелким дождём, который прекратился через полчаса. Встали поздно, в 10-00(МСК), умылись и решили из-за дождя позавтракать позже. Снова выехали на нашу любимую Е6, по направлению на Рогнан.

Вокруг нас окружал привычный пейзаж, горы, горы с нескончаемыми тоннелями и ещё раз горы. Хочу сказать несколько слов о норвежских тоннелях, они разные, есть длиной несколько десятков км., есть вообще метров 200-300. Есть современной отделки, оштукатуренные, с ярким освещением и всевозможными карманами и станциями для ремонтников, а есть тёмные, мрачные, ничем не отделанные, с потолка капает вода, и только чередующиеся фитинги крепления свода говорит о том, что тоннель сделан людьми, а не троллями. Такие тоннели хочется проскочить быстрее. Ещё одна особенность норвежских тоннелей, они редко идут прямо, как норгам надо, так они и поворачивают, либо опускают, поднимают тоннель. Въезжаешь в такой тоннель, к примеру, км. 16 длинной, и чувствуешь, что опускаешься вниз по крутой спирали. Если машина требует переключения передачи на более низкую, значит лезем вверх. И бывает так, подъезжаешь к горному хребту, через который пробит тоннель, идёт дождь, низко лежат тёмные тучи, пасмурно. Заезжаешь в тоннель, крутишься, крутишься, выезжаешь с другой стороны хребта, а там тебя встречает яркое солнце, светлые кудрявые облака и синее-синее небо. Такое впечатление, как будто машина времени перенесла тебя в другое пространство. И интересно, что у каждого тоннеля есть своё название. Мы за время всей поездки по Норвегии столько проехали тоннелей, что на всю жизнь нам хватит! Вообще норги трудолюбивый и упорный народ! Упёрлась дорога в гору, а зачем искать объезды, берут и прорубают тоннель, не взираю на толщину гор и хребтов. Одно только плохо, но это моё мнение, очень узкие дороги, может из-за высокой стоимости строительства, но так и просится, на метр, полтора расширить полосу. А то едешь навстречу фуре, справа обрыв в море с хлипкими столбиками, метров через десять, слева скала, и думаешь, как разъедемся. Но вот фура прижалась почти к самой скале, а я еду по самому краю, чиркая по столбикам, смотришь, проползли мимо друг друга. И чувствуешь, что напряжение тебя отпускает, и пот по спине побежал! Уф-ф-ф!

Где-то впереди нас ждал Полярный круг. И вот мы выехали к круглому зданию Полярного научного центра. Да, это Северный Полярный круг (4897 км.), но уже мы пересекаем его, выезжая на юг.

Комплекс конечно победнее, чем в Финляндии, но там явно выраженный с коммерческим уклоном, а здесь скромновато. Но здесь находится единственный Научный Центр Полярного круга. Пейзаж унылый, вокруг только горы с голыми вершинами, да холмы заросшие низкими, кривыми берёзками

За зданием увидели целое поле с выложенными туристами горками из камней, такая примета, что твой дух будет присутствовать здесь, и ты ещё вернёшься в эти места. Мы не стали выкладывать свою пирамидку, просто добавили по камушку в громадную пирамиду, которая стояла ближе всех.

Поснимали на фото и видео, кстати, здесь стоит памятник с пятиконечной звездой, это погибшим военнопленным, в большинстве русским, которых немцы заставляли строить дороги. Вечная им слава и покой!

Накупив сувениров, двинулись дальше на Моирану и дальше на Тронхейм.

Не доехали, устали и в 23-15(МСК) встали на ночёвку, выбрав уютный карман и поставили палатку. Днём тепло, до +18 градусов, а вот ночью опускается до +8. Но в палатке, в спальниках тепло!

День одиннадцатый

Трасса Е6

Встали рано, почему-то не выспавшиеся и не отдохнувшие. Собрали палатку и вещи в машину и в дорогу, но проехав всего лишь 18 км. и повстречав на своём пути красивый и аккуратный кемпинг, с рецепшн в 2-х этажном деревянном здании и уютными, одноэтажными домиками для туристов, свернули к нему. Это был кемпинг “Гульбейт”.

Здесь мы решили остановиться и устроить себе день отдыха! Что-то притомились в дороге. Сняли себе домик за 375 крон, расплатились карточкой. Целый день мы только ели, гуляли по кемпингу и спали, спали. Наверное, организм устал и требовал своё. Так и прошёл у нас весь день. Легли рано, но спали хорошо!

День двенадцатый

Кемпинг “Гульбейт”

5420 км.

Утром встали как обычно в 7-00(МСК), бодрые, хорошо отдохнувшие, не спеша, позавтракали, уложили вещи в машину, и тихонько, кемпинг ещё спал, выехали на Тронхейм. На воротах кемпинга пришлось выйти из машины и самому отвязать верёвку в воротах. Все спали!

При подъезде к Тронхейму, два раза платили за дорогу (10+25 крон). Интересно происходит оплата, есть два варианта; подъезжаешь к будочке, где можно оплатить карточкой, и есть вариант, где в будочке сидит мужичок и смотрит, как ты, не выходя из машины, бросаешь эти 10 крон в наборе, монетами разного достоинства в ёмкость, похожее чем-то на тазик. Монетки скатываются куда-то вниз по трубе на весы, и если вес (сумма) достаточный, то шлагбаум перед тобой поднимается автоматически. В первый раз я не знал, куда совать деньги, и отдал мужику, он небрежно бросил в этот тазик и я проехал вперёд. Но во второй раз, я проделал это сам! Ура!

Около 7 –00(местного), (5463 км.), въехали в Тронхейм, пытались припарковаться около вокзала, но всё было занято, и мы повернули по направлению к центру, где встали у парковочного автомата. Но так как платное время считалось с 8-00 до 20-00, то за первый час не платим. Цена парковки за час 17-00 крон.

Город имеет давнюю историю, ещё до 13 века, тогда он назывался Нидарос, он считался резиденцией норвежских королей. Это был развитый, культурный город. Удобное местоположение в центре государства, делало этот город центром торговли и духовным центром Скандинавии. С тех пор, много изменилось, но до сих пор, норвежские короли коронуются на троне одного из красивейших готических соборов Европы, Нидаросдом.

Собор строился несколько веков, но стоит на него посмотреть! Мы прошли вокруг собора, через кладбище, где похоронены многие знаменитости,

вышли на красивый деревянный подъёмный ( сейчас он не поднимается, залит асфальтом) мост Гамле-Бюбру.

Поснимались на фоне оригинальных деревянных домов, стоящих в воде на высоких сваях по берегам реки Нид-Эльв.

Прогулялись по живописным, чистым улочкам города,

где на перекрёстках стоят оригинальные скульптуры и в 12-40 выехали из города. Тронхейм нам очень понравился, своей чистотой и спокойным ритмом жизни.

Такой умиротворённый покой ложится на душу!

Дальше наш путь лежал на Штерен-Домбас-Андальснес через живописные места. Мелкий дождь то прекращался, то вновь начинал моросить.

Высокие горы и низкие тучи лежащие у их подножий. Многочисленные водопады, срывающиеся с вершин, от тающих снегов и ледников,

яркая зелень и чистота стремительных рек, всё это создавало прекрасный настрой, несмотря на непогоду.

На ночёвку встали не доезжая Андальснеса, у подножья гор, с водопадами в небольшом кемпинге “Хьюте Беккен” в 19-00(МСК). Решили отдохнуть и расслабиться. Сняли домик (удобства на улице в блоке, в 10-ти метрах) за 350 крон. Приготовили прекрасный ужин и под русскую водочку, для сугреву, весь его уничтожили. Одновременно с нами в кемпинг заселялся немец, одинокий, худой очкарик, велосипедист, промокший до нитки. Когда мы сидели у окошка, созерцая водопады, совмещая с ужином, то он одинокий, бродил по кемпингу с фотоаппаратом, уже принявший душ и переодевшись в сухую одежду. Нам стало его так жалко, что решили пригласить его на рюмку водки, но он, как бы прочитав наши мысли, быстро испарился у себя в крохотном домике. Не вышло у нас сделать доброе дело! После такого ужина, ещё немного посидев у окошка, мы пораньше завалились спать. В кемпингах, бельё необходимо брать с собой. У нас были спальники, так что мы не заморачивались, расстилали их на койки, и спать!

День тринадцатый

Кемпнг “Хьюте Беккен”

Встали поздно, в 9-30(МСК). Не спеша, позавтракали и под не прекращающимся дождём собрали вещи и выехали из кемпинга. В Андальснесе заправились по карте тридцать литров бензина по цене 12-09 крон, и тронулись в направлении городка Вальдал, по знаменитой дороге троллей (Трольстинген).

Это горная, захватывающая дух дорога (№63), со многими коварными поворотами на 180 градусов, проходящая по крутым склонам, с водопадами, падающими у тебя над головой, что брызги окутывают машину.

Когда видишь, как поднимаются машины у тебя под ногами, по прошедшим ранее тобой, поворотам. Когда с одной стороны от тебя скалистая стена, а с другой, обрывистый склон, уходящий глубоко вниз, и по обочинам нет никаких заграждений, за редким исключением встречающихся камней, уложенных по краю дороги, с интервалом в два метра, в особо опасных местах. Нам повезло, что мы поднимались по Трольстинген от Андальснеса, а не спускались к нему. Когда за спиной остаются головокружительные повороты, и перед глазами у тебя только скала, а на восклицания и призывы супруги посмотреть какая красота открывается внизу, мне хватило одного раза! Больше я вниз, не смотрел!

Да-а! Трольстинген, это дорога для крутых водителей!

Перевалив через хребет, высота по-моему около тысячи с копейками метров, мы спустились в местечко Вальдал.

Проезжая мы видали большие плантации клубники! Да,да! Клубника, в открытом грунте. Ровные, аккуратные грядки с крупными, ярко красными ягодами, уходили от дороги вверх, по склонам. Фермеры, в ярко жёлтых плащах, моросил дождь, собирали в ящики и грузили на тележки плоды своего труда. Прямо у дороги стояли столики, и можно было купить, свежую, прямо с грядки клубнику. Перекусив в кафешке, тронулись на паромную переправу Линге-Айдсдал. Машин было немного и мы быстро переправились, обошлось нам в 74 кроны. После переправы дорога опять круто полезла вверх, правда не было уже таких головокружительных поворотов, но впечатлений хватало! Перевалив через вершину, мы увидали прекрасную картину, в глубокой долине как жемчужная капля росы на листочке цветка, лежала бухта, вернее это был фьорд, и на его гладкой, неподвижной поверхности застыли маленькие, как игрушечные белые кораблики, это и был знаменитый Гейрангерфьорд!

Мы много о нём слышали, даже на обложке нашего путеводителя помещена фотография с живописным видом на него. Кстати, мы нашли точку, откуда снималась это фотография, но ближе невозможно было подойти, её обнесли изгородью, вероятно, кто-нибудь, из безбашенных туристов сорвался, и власти решили обезопасить себя от лишних проблем. Особенно замечательный вид на фьорд со специальной смотровой площадки на горе Далснибба.

Панорама завораживающая, отвесные склоны в зацепившихся за них облаках, водопады срывающиеся в вершин и белый снег, лежащий на вершинах гор! Мы всё спускались и спускались, и кораблики увеличивались в размерах, когда мы спустились в долину, оказалось, что это океанские многопалубные круизные суда стоящие на якоре.

Они катерами вывезли туристов на берег, который кишел ими. Глубина Гейрангерфьорда достигала 252 метра! Эта очаровательная картина была визитной карточкой Норвегии.

Много экскурсий на катерах вдоль берегов фьорда к водопадам “Семь сестёр”, “Фата невесты”, “Жених”, которые никого не оставляют равнодушных!

Побродив, по многочисленным сувенирным магазинчикам, “зашопившись”, мы отправились дальше и опять, что ни поворот, то сюрпризы, радующие глаз. То водопады, грохочущие над головой, то длинные, мрачноватые тоннели, которые, как нам казалось, вырубили сами тролли, то медленно таявший снег, лежащий на перевалах, прямо у обочины, всё это отложилось в нашей памяти навсегда!

Следующим пунктом нашей культурной программы было посещение ледника Бриксдал. Найдя отворот на него, и поставив машину на большую бесплатную парковку, мы купив билеты, стали подниматься по крутой каменистой, козьей тропе вверх, как оказалось, мы увязались не за теми туристами, а правее была заасфальтированная тропа, даже электромобили возили ленивых, желающих поберечь свои ноги. Через часа полтора, мы приблизились к горному озеру, в которое сползал ледник. Голубой, голубой лёд, местами испачканный осыпавшим грунтом, как бы говорил о нерукотворном создании этого шедевра.

Что он неподвластен времени! Вплотную подойти к леднику не удалось, экскаватором насыпали насыпь, чтобы туристы не могли подойти. Непонятно? Говорили, что совершают восхождения, но мы видали только несколько надувных лодок, на которых за умеренную плату, тебя подвезут по воде к языку ледника. Запечатлев себя на фоне ледника, вряд ли мы ещё когда-нибудь будем здесь, мы спустились к своей машине. Кстати, встречали много русских туристов, приехавших на туравтобусах. Очень удивлялись, когда узнали, что мы приехали на своей машине с Урала.

Вернувшись опять на трассу мы по дороге №5 проехали до Хермансверка, через многочисленные и платные тоннели, которые обошлись нам в 160 крон. Затем до городка Хелла, где сели на паром на Вангснес (87 крон). Здесь же в 00-21(МСК) мы остановились на ночлег.

День четырнадцатый

Вангснес

6290 км.

Умывшись и позавтракав в 7-00(МСК) мы уже выехали на трассу на Брюравик. До Восса дорога шла по перевалам, где лежал снег, и было совсем не жарко.

Из растительности, карликовые берёзки и толстый слой мха, как на севере, в тундре.

Что хочу заметить, даже на перевалах, на аккуратных парковках, был обязательный набор из столиков и скамеек для еды и отдыха, контейнеры под мусор и обязательный туалет, где женской, мужское и отделение для инвалидов. Об инвалидах заботятся повсеместно, их встречаешь на каждом шагу, даже на экскурсиях, в труднодоступных, в нашем понимании, местах.

Переправившись на пароме Брюравик-Бримнес (98крон), мы по трассе №13, через многочисленные, короткие и длинные, освещённые и тёмные тоннели, направились в страну Рогаленд, на гору Прекестолен, правда, для этого пришлось ещё раз сесть на паром Несвик-Хьелмеленд (74 кроны).

Подъезжая к Прекестолену, мы засомновались в успешности нашего восхождения. Затянувшийся с утра мелкий дождь, перешёл в сильный ливень и когда мы заехали на платную стоянку у начала восхождения, глядя на нависшие тучи закрывающие почти все горы и возвращающихся промокших, дрожащих туристов. Сидя в сухой, тёплой машине мы раздумали подниматься на гору, чтобы увидать облака, так их и с земли видно. Короче, мы решили не рисковать своим здоровьем и дальнейшим путешествием, и отменили своё восхождение. Нам и так хватало впечатлений от красот норвежской природы.

Заправившись в последний раз на норвежской земле бензином под завязку, мы по дороге №13, а потом по №45 выехали на городок Алгард, объезжая Ставангер стороной, с востока. По трассе Е39 проехали до Кристиансанда, заплатив за платную дорогу два раза по 20 и 10 крон. Въехали прямо на погрузочный причал в 23-30(МСК), в билетных кассах узнал, что на сегодня все паромы на Данию ушли. Переговорив с полненькой норвежкой, забронировал билеты на утренний рейс на паром , катамаран “Мастер фериес”, мы спокойно въехали на причал и встали на полосу №1, за трайлером, который вёз в Германию, только что построенную красавицу парусную яхту. Заночевали прямо в машине, рядом с нами притулился бусик с английской семейной парой. Я долго ходил по ночному порту, смотрел на стоящий рядом океанский буксир спасатель, на котором всю ночь шли ремонтные работы. Вот такой спасатель и участвовал в спасении нашего атомохода “Курск”, а это судно держало у себя под бортом, морскую баржу-площадку, на которой были установлены и раскреплены, гигантские катушки с подводным кабелем. Видно на судне торопились быстрее закончить с ремонтом и выйти в море. Наконец, нагулявшись вдоволь, я залез в машину и моментально уснул. Нам не мешал даже яркий свет портовых прожекторов, спали как убитые, так намотались за этот день. Это была наша последняя ночь в Норвегии!